Полезная информация

Радужная гора и поиск Аусангате

Rainbow Mountain and the Search for Ausangate

Воскресенье, 14 апреля 2019 г.

Радужная гора и поиск Аусангате

Гора Аусангате, «Апу» (или священная гора) в культуре кечуа, поднимается до 20 945 футов в перуанских Андах, паря на высоте почти 3885 футов над горой Радуга. Для перспективы, это на 3345 футов выше, чем Mt. Базовый лагерь Эвереста, на 6456 футов выше, чем самая высокая гора в континентальной части Соединенных Штатов, и почти на 15 665 футов выше, чем «город высотой в милю», Денвер, штат Колорадо.

После тяжелого двухчасового похода прямо вверх, сидя на вершине горы Монтана-де-Колорес (Радужная гора) рядом с небольшой каменной стеной, построенной прямыми потомками народа инков, я открыл свое первое пиво и развернулся в головокружительном водовороте. цветов. Ausangate поднялся вдалеке, как гигант, его ледник настолько массивен, что я принял его за небо.

Стоя под ним, я теперь понял, почему кечуа назвали эту гору божеством.

Я чувствовал себя пилигримом, мое тело было в синяках, разбито и разбито, пережив восхождение на Радужную гору — как кечуа раз в год — чтобы стоять перед лицом мудрого Аусангата, который, как полагают, держит ответ на любой вопрос.

Три с половиной часа до Трейлхеда

«Три часа», — сказал турагент, не упоминая о том, что должно было произойти.

Джесс и я сидели на другой стороне стола, взволнованные, увидев Рейнбоу-Маунтин, но опасаясь трехчасовой поездки на автобусе, начинающейся в 3 часа утра. следующим утром. Мы уже так много путешествовали, и мы не стремились снова почувствовать себя стадным скотом, прыгая с автобуса на автобус с незнакомцами и не имея представления, действительно ли мы движемся в правильном направлении.

Она продолжала рассказывать нам, что обед включен, и они заберут нас из нашего отеля, но степень ее английского исчезла, когда начались наши вопросы. Тем не менее, мы согласились, потому что изображение Радужной Горы на флаере выглядело слишком хорошо, чтобы упустить из виду.

«Три часа», — снова сказала она, словно чтобы заверить нас в том, что мы поступаем правильно.

Не было упоминания об одной из самых опасных дорог в мире и о нашем сумасшедшем для водителя. Не было никакого упоминания о том, чтобы идти по земле коренных жителей без разрешения. И не было никакого упоминания о завтраке с загадочным мясом и Тан, который должен был питать нас для напряженного дня автобусных прогулок и походов.

Если бы я знал о плохой подготовке и высотной болезни, которая ждала бы нас на вершине горы Радуга, я бы не знал, было бы достаточно какой-нибудь фотоснимка, чтобы убедить меня пойти.

Хотя, в конце концов, я рад, что сделал.

Радужная гора и поиск Аусангате

Самая опасная дорога в Перу

Рог автобуса сотряс гравий крутой дороги. Мы мчались по скалам, по горам и по смертельным долинам, прорезанным потоком растаявшего снега в течение часа. Лама, которая часто блокировала наш путь, грациозно выбивалась из-под контроля нашего водителя-сумасшедшего, когда он бросал нас по очереди, почти не заботясь о скорости, делясь с нами верным изображением нашей скорой автобусной катастрофы.

Я молчал, держась за тот контроль, который у меня был в тишине, но другие боролись с ужасом дороги со смехом и шутками. Мы все пытались сделать вид, что наша жизнь не в опасности, и мы все надеялись, что поездка скоро закончится.

Автобус за автобусом за автобусом двигался по деревням в долине, как муравьи, роющие живого жука, сигналящие своим рогам, говорящие кечуанцам, что они не замедлятся — чтобы убраться с дороги. Закаленные солнцем лица смотрели на нас с полей, заполненных ламой, овцами и посевами, все еще замороженными утренним поливом. Мы не принадлежали здесь, лица сказали.

Дети смотрели на нас с полей или с задней части мотоциклов, на которых ездили их старшие, возможно, удивляясь, откуда мы приехали. Конечно, это был не первый случай, когда коренные жители видели, как парад автобусов проезжал по их земле, как эта. Эта дорога была построена за пару лет до того, как туристы отправлялись на испуганный участок Кечуан на Радужную гору, и, как и все остальное в Перу, священные места были крупным бизнесом: упаковывались, маркировались и продавались авантюрному путешественнику из первого мира, как мне. И, судя по количеству автобусов, которые проезжали по деревням, поднимая пыльные облака, которые падали и покрывали глиняные, сделанные вручную конструкции кечуан, бизнес процветал.

«Три часа», — сказал тур агент накануне, но это были три часа, которые превратятся в шесть. Две полосы, которые превратятся в одну. Холмы, которые превратятся в возвышенные чудовища красоты. И рвы, которые превратились бы в пропасти, показывая нам удивительные взгляды на нашу собственную возможную смерть.

В тени Аусангате

«Все скрывает что-то другое, и нет жизни без смерти. , «.

Это были слова, которые я не мог забыть, когда я выскочил из фургона на твердую землю и встал у тропы перед Апу, святой горой.

Ледник Аусангате соскоблил небо и соединил линию земли и неба. Тающий снег образовал реки, которые разрезали землю пополам и создали заполненные жизнью долины, которые люди, которых мы сейчас передали, называли домом.

Для меня не было удивительно, что эта святая гора была божеством. Неудивительно, что люди полагали, что он может ответить на любой вопрос в жизни. Неудивительно, что раз в год кечуа приезжали со всего региона, чтобы искать ответы, исцеление и жизнь в тени этого великого ВСУ.

Белизна его пика была настолько нетронутой, настолько массивной, что я дважды взял. Я принял это за рай.

Два часа до вершины

Гид сказал со сломанным английским языком.

У нас было два часа, чтобы достичь вершины. Всего два часа похода на четыре мили с подъемом на 5000 футов. Два часа внутренней битвы, разбитых духов и вырвавшегося дыхания.

Это прямо за углом, сказал я себе.

Но когда я наблюдал, как масса тел движется вверх по склону к точке, где я думал, что вершина лежит, мое сердце упало, и мое тело разбилось, когда вершина, которую я знал как вершину, открылась в пустоши тундры.

Для другого пика.

На расстояние, которое выглядело слишком далеко, чтобы быть реальным.

Каждый шаг приближал нас, но каждый шаг также приближал нас к истончению воздуха.

Я сняла свое пальто, надеясь, что свежий воздух и отсутствие тяжелого пальто помогут мне дышать, но холодный ветер от окружающих ледников заморозил холодный пот, чтобы согреть кожу. Моя голова кружилась от недостатка кислорода, и моя стойкость медленно протекала через души моих ботинок.

Радужная гора и поиск Аусангате

Caballito? (Пони?)

Кечуа кричал на меня.

Потом другое.

Потом другое.

Они ждали моего ответа, но бежали мимо меня, когда я не говорил. Некоторые были в сандалиях. Все были одеты в короткие рукава и, казалось, не чувствовали холода, нехватки кислорода или крутого уклона.

Мои глаза упали на ноги, ненавидя тот факт, что я не чувствовал себя подготовленным. Я не привык к высоте, и я больше не мог наслаждаться красотой гор, ощущая, как моя голова напоминает воздушный шарик. С каждым шагом мои ноги кричали, и мои легкие хотели большего. , ,

Воздух, сказали они.

«Кабаллито?» — спросил другой мужчина.

«Нет, Грасиас», — сказал я в своей голове, но слова не вышли. Я больше не мог позволить себе говорить. Поход становился уроком удушья.

«Кабалло?» Раздался голос, потом другой, но я ничего не слышал. Только мой собственный голос говорил тихо, предлагая мне поставить одну ногу перед другой, чтобы не смотреть вперед. Просто продолжать дышать. Чтобы сделать перерыв, когда вам это нужно (который заканчивался примерно каждые 20 шагов).

Это лишь малая часть твоей жизни, сказала я себе, и была права. Конец был виден.

Когда я наконец поднял глаза, когда мои глаза следили за линией тел, которые делали то же самое путешествие со мной, я знал, что мы собирались достичь вершины.

Перед нами встали шаги, и мы взяли их с болезненной походкой, останавливаясь каждые несколько раз, чтобы убедить наши ноги идти вперед без воздуха.

У нас не было воды. Мои ноги были сломаны. Но на расстоянии был свет.

Я видел человека, продающего пиво наверху, и я чувствовал мотивацию к нему, как никогда раньше.

Радужная Гора

Радужная гора находится примерно на той же высоте, что и гора. Базовый лагерь Эвереста. Когда я сидел на вершине горы, спрятавшись возле маленькой каменной стены, которая блокировала ветер, мои глаза увидели зрелище, которое смыло боль путешествия.

Красный, жёлтый, зелёный и синий объединены в полосу по гребню, каждый сталкивается друг с другом, каждый выделяется из другого. Цвета выровнены по осадочному образцу, который ветер обнаружил на протяжении веков, но это был не только цвет, который заставлял зрелище видеть.

ВСУ сильно свисал с неба, как будто он определил эти цвета. Это место, казалось, существовало, чтобы растереть человека на нет. Сомневаться в завершении своей единственной мысли. Разрушить дух, чтобы он был готов к истине.

Я сидел на вершине горы с любимой женщиной, глядя на легенду о ВСУ, у которого был ответ на любой вопрос, который я осмелился задать. Мы сделали самое трудное, что я сделал за последнее время, и мы сделали это.

Задавать вопрос теперь казалось ненужным.

TheExpeditioner "width =" 100 "height =" 100 "longdesc =" TheExpeditioner "/></p><noscript><img class=Натан Стэндридж / Натан Стэндридж Твиттер Натан Стэндридж Instagram Натан Стэндридж Facebook

Натан Стэндридж Био ФотоНатан Стэндридж — путешествующий писатель из Эшвилла, штат Северная Каролина. Его видели, как он прогуливался по улицам Сан-Франциска в 4 часа утра, пил виски во время торнадо в Озарке и после нескольких часов покупал вино во Флоренции, Италия. Его книга «Изменение» была опубликована в 2016 году, и в настоящее время он работает над новым романом.

Source link